"СТРОЙКА-ПРИДНЕСТРОВЬЯ"

Мы неоднократно на страницах газеты "Стройка" писали о тех или иных моментах в строительстве, какие бывают трудности при ремонтных работах, как правильно выполнять разного рода ремонтные работы. В этом номере основное внимание будет уделено ремонту своими силами, именно обладателям "хрущевок", "сталинок", и прочих шедевров конструктивизма. Хотя не лишне будет обратить внимание и некоторым строителям со стажем.

Если у человека много денег, то он не будет такой работой заниматься, не имея навыков, а проще заплатит и получит хороший результат (при условии того, что исполнитель специалист, а не чайник со свистком). На самом деле, подавляющее большинство людей имеет очень отдаленное представление об общестроительных работах, неважно, ремонт это квартир или чего-нибудь еще. Дело в том, что в наших домах возникает масса внештатных ситуаций, и знание этого поможет обрести вам нужный подход, сделать все правильно или же просто получить новые сведения, как специалисту. Когда кто-либо берется за ремонт комнаты или квартиры в надежде сделать его своими руками, то это оканчивается чаще всего тремя вариантами:

1. Все делается очень долго, но в результате качественно. 2. Делается процентов 30 % ремонта, потом из-за недостатка знаний или же времени все это дело заканчивается, и хозяин скрепя сердце звонит в строительную фирму или приглашает частного мастера.

3. Все делается быстро, без хорошего знания технологий, в надежде "на шару" и с желанием "побыстрее доделать ремонт". При этом покупаются материалы из серии "то же самое, но подешевле". Результаты понятны: потихоньку все отваливается, трескается или ломается . При ремонте квартиры мало обладать теоретическими знаниями - надо обладать еще и изрядным набором инструментов. Если даже вы и не собираетесь делать ремонт своими руками, то в первую очередь поинтересуйтесь имеет ли "бригада строителей" инструмент и в каком количестве. Ваша задача не идти на уступки и не тратится на дорогостоящий инструмент. Без инструмента, вам мало что удастся сделать, а стоит такой набор весьма недешево. Поэтому, прежде чем задаться целью ремонта собственной квартиры, этот важный фактор необходимо учесть. Мы не говорим о том, что просмотр передач типа "Школы ремонта" мастером общестроительных работ вас точно не сделает, поскольку в таких передачах значительно "обрезаны" технологические процессы, и получить нормальное представление о той или иной работе бывает иногда затруднительно (это если мягко говоря). Ремонт квартир - одно из самых трудных направлений в строительстве. Большинство квартир и комнат - старые, имеющие многие дефекты, требуют от мастера порой моментального принятия нестандартных решений. Поверьте - многие вопросы в ремонте именно квартир иногда ставят в тупик опытных профессионалов, и поэтому необходимо не только представлять общий план работ, но и "сюрпризы", с которыми вам придется столкнуться. И большое количество таких сюрпризов как раз приносит начальный, и самый сложный и трудоемкий этап - подготовка поверхностей.

Лакокрасочные материалы - огромная группа материалов, которая чуть не ежедневно пополняется новыми производителями и веществами. Как-то пришлось помочь другу окрашивать потолки одной вододисперсионной краской (производителя не укажу, чтобы не наносить ущерб его деловой репутации). Так вот, краска эта была поистине отвратительна: просветы, следы от валика, укрывистость просто ужасная: шпатлеванный потолок пришлось красить еще в два слоя другой более качественной краской и это при том, что потолок был загрунтован! Так что производитель группы тех или иных лакокрасочных покрытий - весьма немаловажная составляющая для успешной окраски чего-либо, даже если вы хорошо знаете технологию окраски.

Малярный инструмент - важная составляющая малярных работ. Если у вас нет нужного инструмента, или он не совсем исправен, браться за что-либо лучше не стоит, иначе можно вылететь в трубу. Как выбрать малярный инструмент?

1. Малярный инструмент от китайских товарищей: разумеется, это чрезвычайно низкое качество. И даже несмотря на то, что вам нужно "на даче кое-что подкрасить", следует знать, чем можно воспользоваться для этой высокой цели, а чем не стоит. Итак, ни в коем случае лучше не приобретать: китайские малярные валики, дешевые краскопульты с нижним бачком, шпатели. Поверьте опыту: валик не проживет и часа работы, краскопульт - почти так же, шпатели изготовлены из очень тонкой стали и изгибаются, словно кусты под ветром. Работать этим просто нельзя. Предметы типа кюветок, ветошь и прочие аксессуары можно покупать.

2. Малярный инструмент производства России (или Белоруссии). Так вот, отечественное можно приобретать почти все, исключая валики, на которых меняется не бобина, а шубка. Знаете, в чем проблема ? В том, что через пару часов работы эта шубка с валика свалится, и никакими силами обратно вы ее уже не поставите - проверено многократно. Поэтому необходимо приобретать валики, у которых заменяется именно бобина, причем без всяких премудростей - путем надевания ее на бюгель (рукоятку), и никак иначе.

 3. Малярный инструмент "Made in EU". На самом деле это, как правило, китайские товары с маркой Евросоюза. Решать, приобретать такой инструмент или нет, вам.

4. Инструмент производства скандинавских стран: Швеции, Финляндии, Норвегии - чаще всего он отличается хорошим качеством, но и здесь есть нюансы: либо бытовой инструмент (который на уровне нашего профессионального), либо профессиональный (очень дорогой, например, шпатель стоит $ 50 и дороже).

5. Малярный инструмент производства Германии - обычно хорош, если только он не произведен в Китае по немецкой лицензии. Этим часто грешит фирма Styer, хотя ранее товар ее производства отличался высоким качеством. Поэтому смотрите на упаковку и EAN-код (Штрих-код Германии начинается на 401 либо 402).

Ремонт потолка в квартире или комнате вызывает целую кучу негативных эмоций и проблем: здесь и грязь, и неудобное положение, и шея болит, и стремянка шатается и прочее, прочее. Однако потолок - второе "лицо" квартиры (первое - это дверь), и он должен выглядеть безукоризненно, особенно если ваш потолок - белого цвета. Заделка стыков и трещин. Трещины на потолке или на стенах получаются из-за смещения потолочных панелей от естественных подвижек потолочных плит (русты), либо из-за нарушения прочности панелей в слабых местах. В любом случае, чаще всего трещины в бетоне возникают вследствие старости здания. И кроме того, в процессе оседания возникают продольные и поперечные нагрузки в перекрытиях, которые как раз и вызывают трещины в потолке и стенах. Итак, независимо того, появились ли трещины на стыках потолочных панелей или вне их, этот способ заделки рустов одинаково хорош и для того, и для другого. Для начала вооружитесь молотком, зубилом, перфоратором с "лопаткой" и узким толстым шпателем для снятия краски. Конечно же, пол у вас уже закрыт, мебель изолирована от мусора и все такое. Каждый руст или трещину необходимо расшить. Что это значит ? Это значит, что вы должны расширить ее по ширине и глубине. До каких пределов ? Мелкие трещины просто расковыряйте зубилом и шпателем до того момента, когда из них перестанет высыпаться мусор, а крупные расширьте до 5 см. по ширине и больше, вычистите полностью весь мусор и крошку и загрунтуйте неразбавленной полимерной грунтовкой типа "Аквастоп" или "Плитонит грунт укрепляющий". На мелкие трещины пока не обращаем внимания, займемся рустами. Купите монтажную пену, серпянку шириной 20 см., цемент М400 и песок или штукатурку на цементной основе. Русты слегка протрите влажной тряпкой по всей ширине и глубине, нанесите монтажную пену в саму трещину, при этом не давите сильно, пена не должна сильно выпирать из нее, словно квашня из кастрюли. Лучше воспользоваться пистолетом для монтажной пены. Затем ждете сутки, обрезаете лишнюю пену и можно приступать к следующей части работы. Разводите раствор или штукатурку, грунтуйте русты снова и тщательно забивайте их раствором, проталкивайте его внутрь как можно более плотно. Затем, дождавшись, пока раствор встанет, накладывайте серпянку (непременно цельный кусок по всей длине, расправьте ее так, чтобы середина руста совпадала с серединой куска серпянки), и заштукатуриваете. Чтобы получить более высокую прочность, можно добавить немного грунтовки в раствор и хорошо перемешать. На этом все, можно заняться шпатлеванием и окраской потолка или стены. Способ этот еще хорош для трещин в углах или на стыке стеновых панелей. С мелкими трещинами поступаете просто: после того, как вы их расковыряли, просто замазываете их раствором, и затем накладываете сетку (серпянку) и по ней штукатурите. Еще полезное: какая бы ни была трещина, если вам необходима ее заделка или заделка руста, всегда расковыривайте ее целиком, не ленитесь. Просто дело в том, что процесс иногда может затянуться, или даже отвалятся крупные куски штукатурки - ничего страшного. Лучше заделать все дефекты сразу, чем потом, когда ваш потолок будет окрашен, а на нем снова появятся трещины - это неспортивно.

Шпатлевка, или же шпатлевание, потолка - долгий и морально тяжелый. Обычно потолки шпатлюются лишь с тремя целями: Первое - шпатлевание под покраску. Это наиболее тяжелый и трудоемкий вариант, так как требуется получить слой высокого качества. Второй вариант - это шпатлевание под обои. В этом случае не требуется получить высококачественное покрытие, а требуется лишь убрать крупные дефекты и визуально сравнять неровности. Третий вариант - шпатлевание потолка под нанесение декоративной штукатурки. В этом случае также не требуется идеальное, "стеклянное" покрытие. Шпатлевка для потолка, который делается под окраску вододисперсионными красками. Конечно, возможно использование традиционных сухих шпатлевок в этом случае, но иногда (подчеркиваю - иногда, но не всегда), возникает одна проблема, и проблема эта очень серьезная. Речь вот о чем: вы полностью "протянули" потолок, шпатлевка высохла, вы ее зачистили шлифовальной шкуркой и вроде бы все путем. Возможно, вы даже загрунтовали поверхность потолка полимерной дисперсией (пропиточным грунтом). Вооружившись мощным валиком, вы морально готовитесь к покраске, а в это время в баночке или лотке томится обреченная акрилатная или латексная краска. И вот, взгромоздясь на хиленькую стремянку, вы начинаете красить. И тут возникает досадная проблема: в определенный момент кусочки шпатлевки прилипают к валику и образуется дефект на ровном до этого покрытии. Если это случилось с вами в первый раз, вы, вероятно, даже попробуете запихнуть оторвавшиеся кусочки обратно "в отверстие", а затем пригладить валиком. Конечно же, в результате оторвется еще большее количество шпатлевки, причем еще и не в одном месте. Такое бывает, когда в определенном месте шпатлевка не прижалась к потолку, или почему-либо не просохла до конца либо отстала. Но бывает это еще чаще, когда слой шпатлевки просто-напросто намокает от воды, которая содержится в краске, и отваливается. Как с этим бороться ? Метод борьбы прост: необходимо использовать водостойкую сухую шпатлевку. Есть ли другие пути решения данной проблемы или подстраховки от нее? Да, есть, и они не намного сложнее. Допустим, вы уже купили обыкновенную шпатлевку для потолка, неважно, какую. При этом вы прочитали эту статью и теперь думаете, как поступить. В этом случае вы делаете следующее: приобретаете водоотталкивающую грунтовку, например, Aquastop. Тут вас ожидает два варианта - либо вы покрываете потолок этой грунтовкой, разбавив ее в соотношении 1:2 или 1:2,5 (про инструкцию забудьте), либо вы затворяете смесь, как обычно, но в воду, предназначенную для смешивания со шпатлевкой, добавляете Аквастоп в соотношении 10-12 объемных частей воды на одну часть грунтовки. Теперь немного о другом: водостойкая шпатлевка, равно как и обычная, замешанная на воде с "Аквастопом", после высыхания твердеет сильнее, чем простая сухая шпатлевка. Соответственно, шлифовать ее наждачной бумагой труднее, хоть и ненамного. В этом и состоит весь недостаток данного способа, довольно легко преодолимый. Учтите также, что если вы добавили грунт в шпатлевку, а не в воду, то в смеси будет масса комков, которые убрать потом очень и очень непросто. Добавляйте грунт в воду, а не в саму сухую смесь ! Есть и еще один нюанс: шпатлевка с добавлением грунтовки "встает" быстрее, чем обычно, причем на поверхности образуется тоненькая корочка. Поэтому такую смесь надо помешивать примерно раз в 20-30 минут. Помешивать нужно миксером, достаточно одной минуты или даже полминуты. Если время выработки обычной смеси примерно 4 часа, иногда даже и побольше, то смесь с добавлением грунтовки желательно выработать максимум за 2-3 часа. В плане выбора самой шпатлевки для потолка выбор остается за вами.

 Ремонт стен

Удаление обоев - на первый взгляд довольно простая процедура. Для работы вам понадобятся нехитрые инструменты - нож для гипсокартона (не канцелярский, а именно для гипсокартона), и шпатель для удаления ржавчины и красок. При этом лучше удаляются обои, если они наклеены в несколько слоев друг на друга. Нож для гипсокартона или линолеума имеет усиление в виде металлических салазок и твердую крепкую рукоятку, а обычный канцелярский нож при работе по удалению обоев может просто обломаться и нанести вам травму. Шпатель для удаления ржавчины и краски намного толще и крепче, чем обычный малярный. Он трудно сгибается и не сломается от того, что вы будете отковыривать им обои. Итак, вроде бы все уже ясно: ножом прорезаем обои, шпателем (отточенной стороной, то есть фаской вниз !) подцепляем и обдираем обои. Но есть один маленький нюанс. Многие просто расковыривают обои в любом месте, где легче ковыряется, и затем обдирают их кусками. Между тем, такой способ удаления обоев совершенно неправилен - после него останется много "островков", которые удалить значительно труднее, чем сами обои. Что же делать ? На помощь придет простое логическое мышление. Специфика обоев такова, что, как правило, они хуже всего держатся в верхней части, то есть в той, которая ближе к потолку. Там скапливается грязь, туда поднимается горячий воздух и наконец, там кромка обоев ничем не прикрыта и имеет контакт с воздухом. Из-за этого она подвержена обветриванию. Именно поэтому обои начинают отрываться почти всегда сверху, даже если они закрыты бордюром или потолочной галтелью. Сначала делаете прорез посередине стены, а затем сверху в стороны начинаете удаление обоев. В случаях нахождения на вашем пути окон и дверей двигайтесь от внешнего угла к внутреннему, так как в этом случае вам будет легче удалить остатки обоев из внутренних углов - вы сможете упереться в стену лезвием шпателя. Удаление обоев в случае, если на стенах находятся их остатки малой площади ("островки") Зачастую они состоят из нижнего слоя обоев, который шпателем можно подцепить с большим трудом. Но все не так сложно. Прежде всего, нужно запомнить простое правило: если обои приклеены клейстером или обойным клеем, их нужно размачивать теплой водой и соскребать. Но что делать, если вы и так знаете это правило, а водой обои плохо размачиваются и не удаляются? Если не получается удалить размоченные водой обои или они очень плохо и не до конца снимаются, нужно использовать следующий состав: берете в магазине самую дешевую пропиточную грунтовку. Если она требует разбавления, разбавьте ее раз в десять (на инструкцию не обращайте внимания), если она не требует разбавления - разбавьте ее раза в два-три. Разбавлять, разумеется, надо водой, причем холодной или комнатной температуры, но не теплой. Потом берете валик и наносите им полученный раствор на "островки", ждете, пока они пропитаются, после чего спокойно снимаете их и выкидываете в мусорное ведро. Дело в том, что грунтовка имеет в себе добавки, улучшающие ее подвижность (или текучесть - способность жидкости заполнять отведенный под нее объем, заполнять поры в материалах), то есть она проникает в материалы намного быстрее и глубже, чем обычная вода. В этом свойстве полученного из воды и грунтовки раствора и заключается практическая польза его для применения при удалении обоев. Кроме того, некоторые специфические свойства грунтовки позволяют ей служить в некоторых случаях быстрым растворителем клеев, а точнее, крахмала, который входит в их состав. Удаление моющихся, флизелиновых и др.тяжелых обоев Если обои не отрываются при помощи шпателя целиком, тогда отрывайте верхнюю часть их (собственно слой покрытия) - основа останется на стене. Она не водостойкая, и поэтому вы спокойно ее размачиваете одним из приведенных способов и снимаете со стены.

Несмотря на то, что оклейка стен обоями является одним из старых способов "облагораживания" помещений, способы ее с того времени, когда были придуманы обои, изменились не слишком сильно. Но есть один нюанс - сильно изменились стены, на которые эти самые обои приклеивают. Если раньше, лет 300 назад, основным покрытием каменных и кирпичных стен была штукатурка, то теперь есть такие материалы, как гипрок, разные сухие шпатлевки с хитрыми присадками и прочее, прочее. Будем исходить из того, что у вас обыкновенная квартира.

1. Подготовка под обои простой оштукатуренной стены Если ваши стены - просто бетонные плиты, или они оштукатурены штукатуркой на цементной основе без шпатлевания, то все сводится к элементарной процедуре. Вам необходимо (предварительно удалив остатки старых обоев и замазав дыры), покрыть поверхность обыкновенной пропиточной грунтовкой типа Плитонит Грунт 1 и Плитонит Грунт укрепляющий. Хоть два последних грунта предназначены вовсе не под обои, а под цементные смеси, тем не менее, они показывают отличные результаты при работе с обоями. Разбавлять лучше 1:2,5 или 1:3. Правда, производители рекомендуют несколько другие пропорции, но мы постоянно пользуемся указанными здесь - дело ваше, как готовить грунтовку.

 2. Подготовка под обои стен, зашпатлеванных сухими шпатлевками. В этом случае все сложнее, но не намного: слой такой шпатлевки активно впитывает влагу, и просто покрыть его грунтовкой и на этом успокоиться будет неправильно. Вначале обои приклеятся, но позже возможны неприятности. Так что не забудьте прогрунтовать стены слабым раствором клея, разведя его в тех пропорциях, которые рекомендованы производителем в этом случае, и все будет в порядке. Можете сначала окрасить стены дешевой вододисперсионной краской в один слой, затем покрыть грунтовкой и клеить обои - тоже неплохой вариант.

3. Подготовка под обои стен из гипсокартона и сухой штукатурки Аналогична подготовке оштукатуренных стен - покройте гипсокартон грунтом и клейте обои. Если у вас стены или перегородки сделаны из орголита (такое встречается), то поступаете аналогично. То же самое делается, если стены из ДСП или фанеры, но в этом случае грунтовку лучше не разбавлять вообще. 4. Подготовка под обои стен, окрашенных масляными красками или алкидными эмалями Процесс прост: вначале обезжириваете все поверхности, потом зачищаете наждачной бумагой (нужно просто "заматовать" краску, дыры в ней протирать не надо) Обязательно удалите следы мела, если таковые имеются ! Теперь нужно нанести грунтовку, обязательно валиком. Берете валик, наносите грунтовку на все стены. После того, как вы все покрыли, подождите минут 5 - 10 (если комната большая, 20 м. кВ, например, можете вообще не ждать).Теперь снова берете валик, но в грунт его не макайте - он должен быть лишь слегка влажный. Эти валиком вы спокойно прокатываете все стены еще раз. Дело в том, что "подлипшая" уже грунтовка на этот раз хорошо распределится по поверхности стены и затем высохнет, не образуя подтеков и прочей мерзости. Потом можно начать оклеивать стены обоями. Еще важный момент. Если у вас, все же кое-где обои отслоились, просто набирайте клей в одноразовый шприц, запускайте его в места отклеивания и разглаживайте, равняйте обои как обычно. Так, как в основном ремонтные работы заключаются в покраске потолка и поклейке обоев, то остается еще покрасить дверь и окна. Если вы хотите поменять в квартире межкомнатные двери, то в ближайших номерах, мы расскажем как выбрать дверь и ее установить.